Артикул:

 
 
Голосов: 8
Оценить

Умови оплати / Умови доставки / Гарантія і повернення

Получить бесплатные образцы
Задати питання та замовити
можна за телефоном: (095) 860-16-10
(067) 408-64-03
заказать бесплатную консультацию

 Влаштування ламінату

Укладання ламінату - досить марудне заняття, особливо, якщо мова йде про великих площах. Крім вільного часу і досвіду, процес укладання ламінату вимагає наявності спеціалізованого інструменту. Перш за все це електролобзик. Він необхідний для швидкої і якісної нарізки ламінату під розмір кімнати. Якщо лобзик поганий, краї ламінату обов'язково постраждають, як наслідок підвищиться кількість відходу, а це вплине на витрати. Другим важливим інструментом є молоток - бажано, щоб він був спеціалізованим, а не звичайним металевим, так як останній може деформувати або сколювати краї ламінату. Краще якщо робоча поверхня молотка з деревини чи гуми. Далі нам знадобиться рівень - інструмент, що показує нерівність підлоги, він може бути лазерним, або двохметровим водяним. Перевага лазерного - швидке та легке виявлення нерівностей чорнової підлоги по всій площі кімнати.
 
Після рівня нам потрібно подбати про клини - вони потрібні для обмеження укладання ламінату: по периметру кімнати від ламінату до стіни повинен залишатися зазор в 15 мм, необхідний для страховки від лінійного розширення ламінату в результаті перепаду температур і вологості. Наступний інструмент - подбійний брусок - потрібен для підбиття ламінату і усунення зазорів у стиках панелей. Слід подбати, щоб брус був потрібної форми і виконував покладені на нього функції. Важливий елемент - скоба для підбиття останньої дощечки ламината в ряду, що межує зі стіною. Підбити і усунути зазор між ламелями можна тільки за допомогою такої скоби, вона - незамінна. Звичайно ж нам буде потрібен монтажний олівець (краще не один) та металічний розмітник - прямий кут. Якщо крім ламінату потрібно зробити установку плінтуса - без стусла та перфоратора вам не обійтися. Рулетка - замикає список потрібного інструменту.

Перейдемо безпосередньо до укладання.
Як і при укладанні будь-якого іншого підлогового покриття, перед роботами потрібно зробити експертизу основи, в ході якої з'ясувати ряд важливих параметрів, які вплинуть на подальші процеси укладання.
 
Що з'ясовується в ході експертизи?
 
1. Перевіряється вологість стяжки - вона не повинна бути вище 5%. Якщо цей показник вищий - потрібно зробити гідроізоляцію підлоги - наприклад нанести два шари гідроізоляційної епоксидної грунтовки.
 
2. Перевіряється твердість стяжки - якщо стяжка дуже стара, схильна до розпушення і руйнуванню краще покрити її шаром армуючої ремонтної суміші або наростити 3-5 мм шар нівелір маси, яка зміцнить стяжку.
 
3. Визначається рівність поверхні - відхилення не більше 2 мм на 1 метр довжини. Для визначення нерівності використовуємо лазерний рівень або 2-х метрову рейку - рівень
 
4. Знімаються точні розміри приміщення - враховуємо архітектурні особливості приміщення - кути, ніші, колони,  інше. Також визначаємо основні джерела світла, його напрямок.
 
5. Ознайомлення та врахування особливостей переходу кімнат в кімнату для ухвалення рішення про перехідні планки, рейки.
 
6. Поверховість приміщення для розуміння процесу вивантаження матеріалу на об'єкт
 
7. Перевіряється наявність комунікацій, їх розташування, вплив на виконання робіт
 
8. Вимірюється температура в приміщенні
 
9. Перевіряється доступність приміщення до укладання - відсутність меблів, будівельних робіт, інших перешкод.
 
Дані експертизи враховуються і впливають на подальший хід подій. Якщо наприклад в приміщенні чорнова підлога не відповідає вимогам до укладання ламінату - готуємо чорнову підлогу. У підготовку основи можуть увійти наступні операції:
 
- Демонтаж поточного підлогового покриття - ламінату, паркету, ковроліну, килимових доріжок, лінолеуму, ПВХ плитки.
- Очищення поверхні після демонтажу - зняття залишків клею, покриттів, виконання шліфування підлоги
- Обеспилення поверхні підлоги
 
Після обеспилення визначаємо: потрібно виконувати вирівнювання підлоги чи ні. І якщо так, то на яку висоту буде виконуватися заливка самовирівнювальної суміші і яку суміш краще використовувати. Перед заливанням перевіряємо придатність підлоги - визначаємо тріщини, ремонтною сумішшю закладаємо їх. Кожна тріщина перед закладенням розшивається (поглиблюється) і покривається грунтовкою. Покриття грунтовкою - обов'язковий технологічний процес, що підсилює проникнення (адгезію) шарів один в одного.
 
Отже - тріщини заповнені, підлога готова до заливання нівелір маси. Лазерним рівнем визначаємо межі заливки по висоті. Забезпечуємо недоступність приміщення на час проведення робіт, усуваємо можливість появи протягів, перепадів температур і вологості. Виконуємо заливку, даємо суміші висохнути до показника вологості не більше 5% (перевіряється вологоміром). Підлога готова до укладання ламінату.
 
Укладанню ламінату передує укладання вологостійкої та шумоізолюючої підкладки. Вона може бути синтетичною - зі спіненого поліетилену, і натуральною - з пробкової кори. В залежності від нерівності і перепадів підлоги (для випадків, якщо вирівнювання підлоги не робилося!) Можна брати зовсім тонку (від 1,85 мм) або дуже товсту (5 і більше мм) підкладку. Товщина підкладки безпосередньо впливає на звукопоглинання - чим товще підкладка, тим менше шуму передає ламінат. Підкладка укладається по всій площі кімнати вільним способом, без використання клею або цвяхів. Краще зробити напуск 5-10 см на кожну стіну і після укладання ламінату акуратно підрізати надлишок.
 
Тепер, коли підлога рівна, і на ньому укладена підкладка - приступимо до укладання ламінату. Якщо він доставлений на об'єкт за 2-3 дні - відмінно, приступаємо тут же. Якщо його привезли в день укладання - дайте матеріалу вистоятися при температурі приміщення не менше доби. Розкриваючи коробки ламінату, звертаємо увагу на замки і кромки панелей - відбраковуємо биті, колоті, надщерблені панелі - їх складаємо в стороні, можуть стати в нагоді для нарізки шматків. Визначаємо напрямок укладання - паралельне стінам або діагональне. Діагональне допомагає візуально додати приміщенню розмірів, але ефект досягається тільки для не захаращених меблями просторів.
 
Панелі ламінату завжди укладаємо паралельно падінню променів світла основного джерела (вікна). До стіни, з якої почнеться укладання, приставляємо по периметру на відстані не рідше 1-го метра клини - фіксатори. Це потрібно для витримки технологічного зазору в 15 мм, розрахованого на розширення ламінату при перепадах температур і вологості. В іншому випадку після місяця-двох обов'язково будемо спостерігати здуття ламінату посеред кімнати. Зазор стосується всіх стін! Під розмір, обрізаємо останню в ряду панель таким чином, щоб зберегти зазор 15 мм. Робимо це після вимірів, нанесення риси розпилу на панель. Розпил виробляємо електролобзиком. Після вставки останньої в ряді панелі підбиваємо її спеціальною скобою. Скріплення панелей в замок робимо ретельно, переглядаючи кожен стик.
 
Наступний ряд укладаємо з таким розрахунком, щоб схема укладання ламінату нагадувала схему кладки цегли. З'єднання в цьому випадку буде міцніше і надійніше. Особливо важливо враховувати це для ламінату з фаскою. Без збереження геометрії укладання, цей ламінат буде виглядати нерозумно.
 
Продовжуємо укладати ламінат. Крім перпендикулярних стиків у нас тепер є і паралельні. Їх потрібно підганяти по довжині укладання за допомогою підбивочного бруска і молотка. Нарощуємо ряди ламінату до протилежної стіни - контролюємо відсутність зазорів в перпендикулярних стиках. Якщо останній ряд не збігся з цільної панеллю ламінату - робимо поздовжній розпил - використовуємо металевий кутник.
 
Укладання добігає кінця - перевіряємо правильність технологічного зазору - не менше 15 мм по периметру кімнати. Якщо підлога рівна - ні скрипу, плавання ламінату, здуття і хитань підлоги. Якщо під ламінатом підкладка - немає цокоту, гучних шумів при ходьбі. Підрізаємо підкладку, якщо робили напуск.
 
Приступаємо до плінтусів. Цей процес описуємо коротко: робимо заміри по довжині стіни, враховуємо прорізи, двері. Використовуємо стусло для підрізування кутів 90 і 45 градусів. Робимо перфоратором отвори в стінах для монтажу кріплень. Прикручуємо саморізами / дюбелями кріплення, вставляємо плінтус, кріпимо з'єднувачі в місцях стику, заглушки у місцях дверних прорізів, кути в стиках стін.
 
Укладання закінчена!