Артикул:

 
 
Голосов: 8
Оценить

Условия оплаты / Условия доставки / Гарантия и возврат

Получить бесплатные образцы
Задать вопрос и заказать
можно по телефону: (095) 860-16-10
(067) 408-64-03
заказать бесплатную консультацию

Укладка ламината

Укладка ламината - достаточно хлопотливое занятие, особенно, если речь идет о больших площадях. Кроме свободного времени и опыта, процесс монтажа ламината требует наличия специализированного инструмента. 

Материалы для укадки ламината

Прежде всего это электролобзик. Он необходим для быстрой и качественной нарезки планок под размер комнаты. Если лобзик плохой, края ламината обязательно пострадают, как следствие повысится количество отхода, а это повлияет на общую стоимость работ.
 
Вторым важным инструментом для того, чтобы постелить ламинат, является молоток - желательно, чтобы он был специализированным, а не обычным металлическим, так как последний может деформировать или скалывать края ламината. Лучше если рабочая поверхность молотка из древесины или резины. Далее нам понадобится уровень - инструмент показывающий неровность пола, он может быть лазерным, или двухметровым водяным. Преимущество лазерного - быстрое и легкое выявление неровностей чернового пола на всей площади комнаты.
 
После уровня нам нужно позаботиться о клиньях - они нужны для ограничения установки ламината: по периметру комнаты от ламината до стены должен оставаться зазор в 15 мм, необходимый для страховки от линейного расширения ламината в результате перепада температур и влажности. Следующий инструмент - подбивной брусок - нужен для подбивки ламината и устранения зазоров в стыках панелей. Следует позаботится, чтобы брус был нужной формы и выполнял возложенные на него функции. Важный элемент - скоба для подбивки последней дощечки ламината в ряду, граничащей со стеной. Подбить и устранить зазор между ламелями можно только с помощью такой скобы, она - незаменима. Конечно же нам потребуется монтажный карандаш (лучше не один) и металический разметчик - прямой угол. Если кроме ламината нужно сделать установку плинтуса - без стусла вам не обойтись. Рулетка - замыкает список нужного инструмента. 

Если у вас нет специального оборудования, то установку ламината лучше доверить профессионалам. Звоните нам прямо сейчас и мастер по укладке ламината приедет на объект для составлении сметы совершенно бесплатно.

Перейдем непосредственно к технологии укладки

Как и при монтаже любого другого напольного покрытия, перед работами нужно сделать экспертизу основания, в ходе которой выяснить ряд важных параметров, которые повлияют на дальнейшие процессы и стоимость. 

Что выясняется в ходе экспертизы?

  1. Проверяется влажность стяжки - она не должна быть выше 5%. Если этот показатель выше - нужно сделать гидроизоляцию пола - например нанести два слоя гидроизоляционной эпоксидной грунтовки.
  2. Проверяется твердость стяжки - если стяжка очень стареая, склонная к разрыхлению и разрушению лучше покрыть ее слоем армирующей ремонтной смеси или наростить 3-5 мм слой нивелир массы, которая укрепит стяжку. 
  3. Определяется ровность поверхности - отклонение не более 2 мм на 1 метр длины. Для определения неровности используем лазерный уровень или 2-х метровую рейку - уровень
  4. Снимаются точные размеры помещения - учитываем архитектурные особенности помещения - углы, ниши, колоны, прочее.Тут же определяем основные источники света,его направление. 
  5. Ознакомление и учет особенностей перехода комнат в комнату для принятия решения о переходных планках, рейках.
  6. Этажность помещения для понимания процесса выгрузки материала на объект
  7. Проверяется наличие коммуникаций, их расположение, влияние на выполнение работ
  8. Измеряется температура в помещении
  9. Проверяется доступность помещения к укладке - отсутствие мебели, строительных работ, других помех. 
Данные экспертизы учитываются и влияют на дальнейшую последовательность укладки ламината и на расценки комплекса работ.
 

Фото 1. Процесс обесспиливания пола

Фото 1. Процесс обесспиливания пола

После обеспылевания определяем: нужно выполнять выравнивание пола или нет. И если да, то на какую высоту будет выполняться заливка самовыравнивающейся смеси и какую смесь лучше использовать. Перед заливкой проверяем пригодность пола - определяем трещины, ремонтной смесью заделываем их. Каждая трещина перед заделкой расшивается (углубляется) и покрывается грунтовкой. Покрытие грунтовкой - обязательный технологический процесс, усиливающий проникновение (адгезию) слоев друг в друга. 

Фото 2. Процесс заделки трещин

Фото 2. Процесс заделки трещин

Итак - трещины заделаны, пол готов к заливке нивелир массы. Лазерным уровнем определяем границы заливки по высоте. Обеспечиваем недоступность помещения на время проведения работ, устраняем возможность появления сквозняков, перепадов температур и влажности. Производим заливку, даем смеси высохнуть до показателя влажности не более 5% (проверяется влагомером).

Пол готов для того, чтобы положить ламинат

Настилка ламината предшествует укладка влагостойкой и шумоизолирующей подложки. Она может быть синтетической - из вспененного полиэтилена, и натуральной - из пробковой коры. В зависимости от неровности и перепадов пола (для случаев, если выравнивание пола не делалось!) можно брать совсем тонкую (от 1,85 мм) до очень толстой (5 и больше мм) подложку. Толщина подложки непосредственно влияет на звукопоглощение (и на цену) - чем толще подложка, тем меньше шума передает ламинат. Подложка укладывается по всей площади комнаты свободным способом, без использования клея или гвоздей. Лучше сделать напуск 5-10 см на каждую стену и после укладки ламината аккуратно подрезать излишек.

Теперь, когда пол ровный, и на нем уложена подложка - приступим к монтажу ламината.

Если он доставлен на объект за 2-3 дня - отлично, приступаем тут же. Если его привезли в день монтажа - дайте материалу выстояться при температуре помещения не менее суток.
 
Распечатывая коробки ламината, обращаем внимание на замки и кромки панелей - отбраковываем битые, колотые, выщербленные панели - их складываем в сторонке, могут пригодиться для нарезки кусков.
 
Определяем направление укладки - параллельное  стенам или диагональное. Диагональное помогает визуально добавить помещению размеров, но эффект достигается только для не загроможденных мебелью пространств. 
 
Панели ламината всегда укладываем параллельно падению лучей света основного источника (окна).
 
К стене, с которой начнется настил, приставляем по периметру на расстоянии не реже 1-го метра клинья - фиксаторы. Это нужно для выдержки технологического зазора в 15 мм, рассчитанного на расширение ламината при перепадах температур и влажности. В противном случае после месяца-двух обязательно будем наблюдать вздутие ламината посреди комнаты. Зазор касается всех стен!
 
Под размер, обрезаем последнюю в ряду панель таким образом, чтобы сохранить зазор 15 мм. Делаем это после замеров, нанесения черты распила на панель. Распил производим электролобзиком. После вставки последней в ряду панели подбиваем ее специальной скобой. Скрепление панелей в замок делаем тщательно, просматривая каждый стык.
 
Следующий ряд укладываем с таким расчетом, чтобы схема установки ламината напоминала схему кладки кирпича. Соединение в этом случае будет прочнее и надежнее. Особенно важно учитывать это для ламината с фаской. Без сохранения геометрии укладки, этот ламинат будет смотреться глупо.
 
Продолжаем настилать ламинат. Кроме перпендикулярных стыков у нас теперь есть и паралельные. Их нужно подгонять по длине укладки с помощью подбивочного бруска и молотка. Наращиваем ряды ламината до противоположной стены - контролируем отсутствие зазоров в перпендикулярных стыках. Если последний ряд не совпал с цельной панелью ламината - делаем продольный распил - используем металлический угольник.
 
Укладка подходит к концу - проверяем правильность технологического зазора - не менее 15 мм по периметру комнаты. Если пол ровный - нет скрипа, плавания ламината, вздутий и качаний пола. Если под ламинатом подложка - нету цокания, громких шумов при ходьбе. Подрезаем подложку, если делали напуск

Приступаем к плинтусам.

Этот процесс описываем коротко: делаем замеры по длине стены, учитываем проемы, двери. Используем стусло для подрезки углов 90 и 45 градусов. Делаем перфоратором отверстия в стенах для монтажа крепежей. Прикручиваем саморезами/дюбелями крепежи, вставляем плинтус, крепим соединители в местах стыка, заглушки в местах дверных проемов, углы в стыках стен. 
 
Укладка закончена! 

Звоните прямо сейчас по телефонам указанных на сайте и этот сложный процесс мы сделаем для Вас быстро и качественно.